В Армении нет, как и многого другого, широких полноводных рек. Зато её плато я не случайно назвал "горами наоборот" - больше поднебесных хребтов здесь впечатляют бездонные каньоны. Центр Еревана с востока ограничивает Бульварное кольцо, а с запада - ущелье реки Раздан, в глубинах которого скрыто немало природных и рукотворных сюрпризов.

Кратчайший путь сюда из центра - пешеходный тоннель прямо под трущобами Конда:

Ведущий на мемориальную аллею, плиты-фонтанчики которой были посвящены молодым героям Великой Отечественной, как Зоя Космодемьянская или Александр Матросов. Именно "были" - увиденная в первый день, эта аллея испортила впечатления о Ереване не меньше, чем его безобразный общественный транспорт.

Фонтанчики (прекрасная, кстати, замена Вечных огней!) давно высохли, а водители с расположенной рядом стоянки такси используют стелы русских и yкpaинcкиx героев в качестве туалетных кабинок. Собственно, вот прямо за этой стелой, прямо в момент съёмки кадра, делал свои поганые дела какой-то хрен - слева торчит его локоть под характерным углом к причиндалам. Такой мерзости я прежде не видел.

От Осквернённой аллеи я пошёл вверх по ущелью, стараясь отвлечься пейзажем. Отвлекаться тут есть на что - ведь это же столбчатая отдельность! Подножье Гегамского хребта отмечают многочисленные лавовые плато, а лава, застывая, растрескивалась такими вот 6-гранными столбами, которые затем вскрывали реки, превращая их в стены каньонов. Здесь столбчатость, конечно, погрубее и поменьше, чем в Гарнийском ущелье, но зато - прямо в черте города:

Шёл же я посмотреть на Ереванскую ГЭС-1 (1962, 44 МВт) - предпоследнее звено Севано-Разданского каскада. Прежде небольшие каскады гидроэлектростанций примерно тех же времён я видел уже в Душанбе и Ташкенте.

Но только там они стояли в основном на руслах здесь же ГЭС расположена параллельно реке и вообще от неё через улицу - вода на её турбины подаётся по трубам с более высокой разданской излучины, возможно. Ну, а армяне даже ГЭС построили в своём национальном стиле:

По запущенным обочинам дороги вдоль реки я вернулся назад, к порталам тоннеля и Осквернённой аллее. Она приводит в Детский парк с симпатичными и куда как более ухоженными скульптурами:

А от парапета на кадре выше, как и с тянущихся далее аллей, можно увидеть шпиль большого здания в низинке:

На дне ущелья спрятан хоть и подзапущенный, но вполне настоящий железнодорожный вокзал! Он слегка похож на главный вокзал Еревана... или скорее наоборот - это главный вокзал похож на него, так как построен был на пару десятилетий позже. По дну Разданского ущелья с 1937 года пролегает Ереванская детская железная дорога - одна из старейших в СССР после детских железных дорог Тбилиси, Красноярска, Днепра и подмосковного Кратова.

А вот ТУ2 в летние выходные по заполнению даже катает народ в самодельных открытых вагонах. На кадре выше видна компания молодёжи, и заметив их, я было понадеялся, что поезд сейчас пойдёт. Но нет - тут просто тихое место, где можно посидеть душевной компанией вдали от осуждающих глаз.

Ереванская ДЖД совсем короткая, всего 2,1 километра, и я решил пройти её целиком:

По дороге - небольшая купальня, само собой не в мелком и грязном Раздане, а в минеральном роднике:

45-метровый тоннель с датой "1956" на портале (хотя по данным знатоков, он старше), или вернее имитация тоннеля для юных железнодорожников:

Платформа Урахутюн, в переводе - Радостная. Что называется - оно и видно:

Жутковатая изгородь:

И конечная Пионеракан с ещё одним заброшенным вокзалом. За ним над обрывом виднеется благородно-каменный дом Параджанова. Как я понимаю, построен он был ещё в 19 веке на зажиточной оконечности Конда, а тифлисский армянин Саркис Параджанян прожил в нём всего пару лет.

После карьеры режиссёра на Укpaине, падения в недра психбольниц и тюрем за диссидентство и мужеложество, внезапной реабилитации в Тбилиси с помощью именитых иностранных и грузинских режиссёров и ссоры с грузинскими националистами Параджанов приехал в Ереван.

На волне Перестройки встречали его тут примерно как у нас бы встречали Солженицына, предложив выбирать любой дом. Здесь и поселился Параджанов в 1988 году, одобрил проект музея, а в 1990-м умер. Музей, судя по всему, весьма колоритен, но я, увы, так до него и не дошёл, а лишь полюбовался из ущелья:

В город здесь так просто не пройти - тропы тянутся у подножья отвесного скального склона. Где-то у ДЖД от Раздана отделяется канал, незаметно, но довольно быстро расходящийся с рекой по высоте на десятки метров. Его вода будет падать на турбины стоящей через пару излучин ЕрГЭС-3 - последней (1955) и самой маленькой (всего 5 МВт) в Севано-Разданском каскаде.

Через речку и канал здесь проложен живописный акведук (1950):

Красная башня над ним (видна на позапрошлом кадре) принадлежит коньячному заводу "Арарат", а чёрный домик выше по склону - видимо, партийная дача. Ближе - стадион "Раздан" (1971), а дальше - концертный зал и обелиск Цицернакаберда:

Мы пришли под самый Кентрон (Центр), и вон тот проём между сталинок - не что иное, как начало проспекта Маштоци:

Отмеченное церковью Сурб-Саркис, живописно поставленной на столбчатый обрыв.

Её история в общем-то типична для ереванских церквей - основана в 1450 году, в 1679 разрушена Гарнийским землетрясением, вновь возведена в 1691-1705 годах, ну а нынешнее здание, как везде пишут, построено в 1835-42 годах.

Конечно, одной старой фотографии достаточно, чтобы в этом усомниться - до революции церковь выглядела совершенно иначе. Но всё сложнее, чем кажется: несколько церквей в армянской столице были переданы верующим аж в 1970-х годах! И если храм Зоравор духовенство получило в первоначальном облике, а храм Сурб-Ованнес в Конде поменял лишь облицовку да силуэт купола, то Сурб-Саркис была полностью перестроена в 1971-76 годах. Иными словами, мы имеем здесь образец армянской церковной архитектуры в духе развитого социализма! Один из самых нетривиальных храмов, построенных в СССР...

Прошлые кадры сняты с моста Победы, чьё название вполне закономерно, если учесть, что строился он в 1941-45 годах, в том числе пленными немцами. По сравнению с мостами в верховьях каньон он довольно скромен - всего 200 метров длиной и 34 метра над речкой. Но Ахтанак стал первым мостом, позволявшим не спускаться в ущелье:

За мостом, на дальней от Кентрона стороне, эффектно стоят цеха Ереванского коньячного завода "Арарат", созданного в 1953 году:

Виноделие в Армении существовало, конечно, испокон веков, но промышленное производство вина здесь взялся налаживать купец Нарсес Таирянц в 1887 году. В 1898, однако, его завод взял в аренду, а в 1900 году и купил Николай Шустов, московский алкогомагнат, владевший несколькими винными и водочными заводами на разных концах империи. В глубине "Ноя" - цеха тех времён:

В целом, это одно из красивейших зданий Еревана, и сходство с крепостью издалека - оно совсем не случайно. Таирянц развёл свои виноградники на месте ещё ханских абрикосовых садов, стоило было российским военным в 1868 году покинуть упразднённую Эриваньскую крепость. Позже её территорию разделили винзавод и воинская часть, на месте которой теперь вон те многоэтажки ЖК "Глендейл" правее:

Вот кадр начала ХХ века - наверху справа остов ханского дворца, уже утратившие свои роскошные зеркальные залы, в которых в 1827 году офицеры впервые ставили "Горе от ума", а слева - строящиеся цеха винзавода:

На переднем плане же Красный мост, построенный после землетрясения 1679 года. Удивительно, но до 1940-х годов он был единственным в городе мостом через Раздан! Сейчас же от него остались лишь руины одного пролёта, к которым я, к тому же, так и не приметил спуск:

За Разданом - колоритный Норагюх, с любой точки более всего впечатляющий формой:

Прошлые кадры сняты из бывшей крепости, и примрено те же места видел из своих окон ираванский хан. Напоследок - ещё какое-то загадочное огромное здание в низине, на фоне Арарата вдалеке: